5 vinhos de até R$ 100 que podem constranger garrafas de R$ 1.000

Luján de Cuyo é um daqueles lugares em que o Malbec deixou há muito de ser apenas uma uva e passou a funcionar quase como idioma. Nesta garrafa, a fruta aparece madura, mas sem cair naquela doçura pesada que tantas vezes transforma tintos argentinos mais baratos em coisa cansativa antes do fim da segunda taça. Ameixa, cereja escura, violeta e alguma especiaria surgem acompanhadas por uma madeira discreta, depois de seis meses em carvalho francês.

A safra reuniu 91 pontos da Decanter e da Wine Enthusiast e 90 de Robert Parker, James Suckling, Tim Atkin e Wine & Spirits, uma concordância incomum numa faixa em que geralmente se espera apenas correção. O mais importante, contudo, está no copo. Há concentração, mas existe acidez suficiente para não deixar o vinho pesado, e os taninos aparecem macios, sem aquela aspereza usada às vezes como falsa demonstração de potência.

É uma garrafa que eu serviria às cegas sem dar qualquer pista sobre preço. Não porque custe pouco e precise ser desculpada por isso, mas porque entrega estrutura, fruta e frescor com uma naturalidade que muita coisa mais cara perde ao tentar parecer importante. Por menos de R$ 100, a conta começa a ficar desconfortável para quem ainda acredita que preço e qualidade sobem sempre juntos.

Há Cabernet Sauvignon crescendo há mais de cem anos em setores de San Carlos de Cunaco, no vale de Colchagua, e talvez venha daí a segurança com que se trabalha uma variedade que costuma produzir tanto vinhos excelentes quanto uma legião de exemplares sem graça alguma. Aqui aparecem cassis, fruta vermelha madura, figo e especiarias, com madeira suficiente para dar contorno ao conjunto, não para cobrir a fruta como uma camada de verniz.

A safra 2022 recebeu 92 pontos no Guia Descorchados. A nota chama atenção num rótulo dessa faixa, mas o vinho não depende dela para justificar-se. Os taninos são firmes, sem brutalidade, a acidez segura o peso e a fruta permanece viva até o final. É um Cabernet de corpo generoso, mas sem aquela necessidade de exibir álcool, extração e barrica como quem chega a uma festa fazendo barulho para garantir que todos perceberam sua presença.

Por cerca de R$ 90, há matéria-prima, experiência e uma dose importante de contenção. Eu não o colocaria numa mesa de garrafas caras para fazer uma brincadeira com os convidados, e sim porque ele estaria perfeitamente no lugar. Algumas garrafas custam mais porque são melhores. Outras custam mais porque podem.

Malbec tornou-se sinônimo de Argentina a tal ponto que beber a variedade do outro lado dos Andes já traz uma pequena surpresa. No vale de Colchagua, ela ganha outra feição. Cereja, ameixa e mirtilo aparecem junto de notas florais e um tostado discreto, sem que a fruta seja empurrada para debaixo da madeira. O resultado conserva a generosidade esperada da uva, mas com uma frescura que faz diferença.

A safra 2022 recebeu 92 pontos do Guia Descorchados e 91 de Tim Atkin. No copo, esse bom desempenho aparece menos na potência que no equilíbrio. Há estrutura, taninos suaves, acidez viva e persistência, atributos que parecem elementares quando escritos numa ficha técnica, mas que raramente chegam juntos em tintos baratos feitos para agradar já no primeiro gole e desaparecer da memória no minuto seguinte.

Por R$ 89,90, não precisa imitar os grandes exemplares mendocinos nem pedir licença por nascer no Chile. Tem personalidade suficiente para escapar daquele imenso corredor de Malbecs intercambiáveis que ocupam supermercados e lojas especializadas. É justamente essa ausência de esforço para parecer mais caro que acaba tornando a comparação inevitável.

Moscatel e Gewürztraminer são duas uvas que entram numa taça sem nenhuma intenção de passar despercebidas. Flores brancas, jasmim, flor de laranjeira, lichia e pêssego surgem quase de imediato, o que poderia facilmente descambar para um branco excessivamente perfumado e enjoativo. Não acontece. A acidez e a leveza seguram a exuberância aromática e deixam o vinho limpo, fresco, perigosamente fácil de beber.

A safra 2024 recebeu 93 pontos no Decanter World Wine Awards, resultado pouco comum para uma garrafa encontrada no Brasil abaixo dos R$ 100. A boa notícia é que ela não tem cara de vinho montado para concurso. Nada de madeira fazendo pose, concentração desnecessária ou solenidade. É um branco que vive de perfume, frescor e precisão, e talvez seja justamente essa simplicidade bem resolvida que explique a nota.

Bem gelado, pode abrir uma refeição, atravessar pratos de peixe e frutos do mar e ainda enfrentar temperos asiáticos sem desaparecer no caminho. Eu o colocaria perto de brancos muito mais caros porque há uma elegância particular em vinhos que sabem exatamente até onde devem ir. Passar do ponto também custa dinheiro.

O Alentejo tem sol de sobra e, quando ninguém toma cuidado, isso pode acabar dentro da garrafa sob a forma de álcool, fruta excessivamente madura e peso. Aqui, Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Touriga Franca seguem um caminho menos óbvio. Há fruta negra e vermelha, alguma nota floral, especiarias e um fundo terroso, com madeira suficiente apenas para acrescentar profundidade ao corte.

A Alicante Bouschet entra com cor e estrutura, a Touriga Nacional traz perfume, enquanto a Touriga Franca ajuda a deixar o conjunto menos severo. Parece simples quando reduzido a três castas, mas o ponto interessante está justamente no modo como nenhuma delas resolve tomar conta do vinho. Há corpo e taninos, naturalmente, porém a acidez impede que o calor alentejano transforme cada gole numa pequena prova de resistência.

Por R$ 99,98, fica dois centavos aquém do limite desta lista e bastante acima do que se espera de uma garrafa escolhida pelo preço. Eu não procuraria aqui uma versão econômica de um grande tinto português. Procuraria vinho, o que parece uma obviedade até que se começa a pagar muito mais por coisas que vêm junto dele e não necessariamente dentro dele.